Si l'on plie une carte du monde sur un axe N-E, l'on voit bien que l'Australie s'avère n'être que la transposition du Canada dans l'hémisphère sud.

Ici, les forêts humides sont au nord plutôt qu'à l'ouest et la population est au sud plutôt qu'à l'est. Les plaines arides le sont davantage, comme partout dans l'hémisphère sud, mais elles demeurent au centre tout de même. Même l'échelle des distances est répliquée.

Ce n'est pas tout, la principale métropole, Sydney, comme Toronto, s'est symboliquement fait voler sont titre de capitale par sa petite soeur de la Nouvelle-Galles du Sud, Canberra, et doit donc se contenter du titre provincial. Melbourne, un peu en retrait, demeure la capitale culturelle du pays après avoir perdu le titre politique et pourrait bien être Montréal. Quant à Adélaïde, elle a bien le charme, l'histoire et la saveur pédante de Québec. Nous sommes même convaincus que Darwin ressemble à Vancouver!

Ouf, allez-y, relisez le tout une autre fois avant de continuer...

Tout cela parait anecdotique, mais ne l'est pas en réalité. À preuve, il semble même que l'agenda politique est souvent semblable à celui du Canada. Si vous en doutez, parlez-en à M. Harper...

Avec des villes dynamiques, un niveau de vie intéressant et la Nouvelle-Zélande et l'Asie comme voisins, l'Australie, comme le Canada, est vouée à demeurer une terre d'accueil incomparable pour l'immigrant. Le voyageur lui, doit plutôt se contenter de quelques curiosités bordées par un immense océan de monotonie. Tout l'inverse de la Nouvelle-Zélande, majestueuse de bord en bord, qui semble figée dans le temps et repliée sur elle-même.  

7197 kilomètres, 15 jours, 15 nuits et un trop plein de stimulations qui nous envahit la tête. En rétrospective, Jules nous aura mené vers plus d’un classique australien.

Depuis Sydney et les Blue Mountains, notre périple nous entraîne le long de la "côte émeraude" en direction de Melbourne. Outre son nom, cette dernière n’a rien de particulier à nous offrir sinon qu’elle est jonchée d’étranges termitières géantes. Heureusement, un peu plus à l’ouest se trouve le parc national Wilson’s Promontory qui à lui seul vaut le détour. Cette péninsule montagneuse sort d’une mer de plaines agricoles pour s’avancer dans l’océan et offrir une diversité de points de vue étonnante : plaines semi désertiques, montagnes couvertes de forêt pluvieuse, baies rocheuses et plages de sable blanc. Isolé par un isthme étroit, le parc est aussi densément peuplé par une faune variée. Sur la route, il faut être vigilant et naviguer entre les nombreux kangourous gris, wallabis, émeus et wombats rencontrés.

Passé Melbourne, toujours en longeant la côte, cette fois vers Adélaïde, nous empruntons la Great Ocean Road dont la renommée est assurément surfaite quoique la portion entre Torquay et le Cape Otway offre quelques beaux panoramas. En bordure de la route se trouve le Great Otway National Park qui abrite d’innombrables koalas. C’est l’occasion pour Catherine de s’extasier devant ces petits oursons juchés dans les eucalyptus. Après le Cape, il y a bien les 12 apôtres qui se dressent pour dessiner l’un des plus beaux paysages de bord de mer, mais le risque est grand de s’endormir pour de bon bien avant d’arriver à Adélaïde. À part quelques émeus à l’horizon...

Adélaïde, à la porte du désert, surprend par son harmonie trop parfaite. Des routes organisées en quadrilatères symétriques, une ceinture de parcs entourant le centre et des bâtiments victoriens massifs. C’est la "New town" d’Édimbourg, le plus grand chef- d’oeuvre d’architecture victorienne, transposée dans l’univers des champs de coton sudistes.

À la sortie d’Adélaïde, nous nous approchons de notre objectif alors que nous entrons dans le grand désert australien. 1600 kilomètres plus au nord, Ayers Rock demeure la figure emblématique du pays le plus sec au monde. Pour nous, le meilleur est sur le point d’arriver. Le roche sacrée se dresse finalement au loin par une journée de 45 degrés à l’ombre. Malheur à nous, les orages électriques faisant rage nous empêchent de vivre l’expérience de notre vie ; contempler le lever et coucher du soleil sur la grosse roche rouge (snif, snif, snif ...). Nous nous en retournons bredouilles. Par contre, la nuit est marquante avec son ciel noir et ses éclairs qui nous entourent au son de la berceuse que produisent les hurlements des dingos à l’intérieur de la grande barrière australienne. Le lendemain, nous faisons une halte dans la capitale mondiale de l’opale, Coober Pedy. Il semblerait que ses habitants ont volé la palme aux Montréalais en tant que gens qui vivent sous la terre. Ici, c’est bien sûr la chaleur plus que le froid qu’il faut éviter ! Il nous aura fallu 4 nuits pour faire l’aller-retour entre Ayers Rock et Port Augusta. Sans doute la partie la plus intéressante de notre passage en Australie grâce à des contrastes de couleurs et un environnement dignes de mars.

De Port Augusta, retour à la monotonie agricole en direction du parc national des Grampians. Ces formations rocheuses sorties de nulle part sont une destination populaire pour les habitants de Melbourne qui n’est plus qu’à 250 kilomètres. Les forêts du parc ont été ravagées en entier par un important incendie en 2006. Aujourd’hui, le parc est vert à nouveau et sert de laboratoire pour l’étude de la régéneration de l’habitat. Pour nous, c’est déjà le temps de commencer à préparer notre sortie hors de nos repères occidentaux.

Voilà, Jules n’a plus rien à ajouter jusqu’à son sommeil profond dans un garage sombre et lugubre de Melbourne.

Le coeur de l'industrie touristique de la N-Z bat autour de Queenstown et des parcs nationaux du mont Aspiring et du Fjordland. Queenstown, lui-même, est l'archétype du village alpin traditionnel; l'hiver le ski est roi alors que l'été, l'alpinisme et le nautisme y sont maîtres. Évidemment, les bars de la ville exposent indécemment des Saxons ivres et bruyants qui se félicitent de leur chute libre (en bungee ou en parachute) ou de telle autre dépense ostentatoire. Cela est suffisant pour rebuter certains qui nous ont simplement conseillés d'éviter la ville, mais pas nous.

En quittant la Greenstone Valley Track, en "pouçant" sur la Milford road, nous rencontrons "Joe" l'ingénieur civil en charge des infrastructures entourant le Milford Sound, l'attraction touristique la plus courue du pays. Le trajet jusqu'à Te Anau est des plus intéressants. "Joe" s'inquiète beaucoup de la proportion grimpante de touristes qui profitent des bas tarifs de location d'autos et de campervans. En haute saison, la manne cause d'irritants ralentissements et divers autres problèmes logistiques, notamment en ce qui a trait à l'espace de stationnement qui est restreint en raison de la géographie du terrain. "Joe" acquiesce à l'idée d'un péage.

De manière générale, les 1,5 millions de touristes qui sont accueillis chaque année au pays commencent à embêter royalement quelques-uns des 4,2 millions des Néo-Zélandais, surtout parmi ceux qui résident dans les régions les plus prisées. Disons-le, nous sommes l'héroïne de ces derniers (mélange épicé de dépendance économique et d'effets collatéraux négatifs comme ceux soulevés par "Joe").

Encore une fois le DOC est à l'avant-garde dans la gestion stratégique du tourisme. Craignant l'impact de la fréquentation accrue des aires protégées sous sa tutelle et des sentiers qui les parcourent, ce dernier a su différencier, à force d'efforts marketing titanesques, la marque de commerce des Grandes Marches. L'idée est de créer artificiellement une demande plus importante et plus inélastique pour ces dernières et d'ainsi faire d'une pierre trois coups; limiter et circonscrire les dommages environnementaux au territoire, s'assurer de plus grandes recettes monétaires (les nuits en refuge sur la Milford Track coûtent 45$ plutôt que 5$ sur les autres marches) et diminuer les coûts de patrouille des sentiers.

Aussi, vous ne croiserez que très peu de Kiwis sur les sentiers des Grandes Marches. Mieux informés, ils préfèrent consommer la marque maison et éviter la surcharge associée à la prétendue marque de prestige!

Dimanche, 5 octobre 2008, 8h du matin, nous nous réveillons au pied du glacier Fox après avoir squatté l'aire de pique-nique qui s'y trouve pour la nuit. Le temps est frais et sec et le ciel est dégagé ce qui est plus que rare sur la "Wet Coast" de l'île du Sud. Il nous faut moins qu'une heure pour rejoindre la route 6, 4 km en aval de la rivière Fox, et 2 autos pour trouver l'âme charitable qui nous mène au départ de la Copland Track.

La marche remonte la vallée du même nom sur 18 km et un peu plus de 400 m de dénivelé jusqu'au Welcome Flat, refuge réputé pour ses bassins thermaux et les vues qu'il offre sur le massif du mont Cook, le plus haut sommet des Alpes du Sud. Vers 11h30, nous nous engageons sur le sentier qui s'avère plutôt varié et distrayant. Ce dernier compte de nombreuses traverses de rivière à gué plutôt amusantes qui ralentissent toutefois notre progression.

Six heures plus tard, nous arrivons au refuge, juste à temps pour profiter des bains thermaux avant la tombée de la nuit et de la pluie. À ce temps-ci de l'année, le tronçon reliant le refuge au village du mont Cook, de l'autre côté du massif, est impraticable. Nous devons donc nous préparer à faire le chemin inverse le lendemain. Le seul petit hic est que le gardien du refuge nous suggère de quitter tôt (avant 8h) parce que si les orages annoncés surviennent, certaines traverses pourraient être impassables (les crues sont parfois violentes au printemps).

Si vous voulez vraiment savoir, les crues ne se sont heureusement pas matérialisées, mais les orages eux ... Il nous est alors venu l'idée de quitter la "Wet Coast" vers Wanaka et les plateaux plus secs de l'Otago en traversant les Alpes du Sud par la Haast Pass. Malheur nous en fut, c'est de la neige qui nous a accueillis dans cette région réputée pour ses vins et ses grands lacs.

Hippiecondriaque : allergique à l'intégrisme hippie.

Le clan des hippiecondriaques entretient une relation amour/haine envers tous les hippies du monde. Amour envers tous les Jim Morrison et Syd Barrett de la planète (icônes de la facette libérale du mouvement). Haine envers tous les communards rétrogrades (facette conservatrice du mouvement). Quoique que José Bové est hilarant.

Enfin, nous avons dernièrement séjourné dans les derniers retranchements du mouvement, là où tous les irréductibles se sont retrouvés après le constat de leur échec pathétique, près de Takaka, principale agglomération de la Golden Bay. Comme son nom l'indique, il s'agit de la région la plus ensoleillée de la N-Z.

Près de la capitale Takaka s'élève le Mussel Inn, véritable parlement communautaire entouré de champs bio (probablement de la culture de pois chiches). À l'intérieur de ce pub légendaire, tout est kitsch et est d'une insoutenable légèreté (des hommes et des femmes poilus, des enfants malpropres qui courent nus pieds, des nachos aux legumineuses, tout y est). L'esprit de Milan y jette un regard sombre, mais la bière brassée par la maison nous le fait oublier. L'ensemble est délectable.

À la frontière géographique de la Golden Bay se termine la très courue (ou plutot marchée) Abel Tasman track. Les paysages qui la jalonnent representent ce que 90% des gens s'imaginent être le paradis perdu. Nous quittons ce dernier en direction de la côte ouest, plus austère. Nous y serons certainement plus près de chez nous.